青蔓
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[美食]《风味人间》导演:只有钢筋水泥的,是城市 有烟火的,才叫人间 [复制链接]

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​《风味人间》开播一星期,网友炸裂了!
这才是《舌尖上的中国》的第三季!

隔着屏幕,都能闻到竹笋的清香。
嗑瓜子的,都不嗑了,只流口水;
在寝室煮面的,生怕宿管阿姨查房,揪着的心比镖旗鱼的台湾少年还紧张;
在家里的,已经把冰箱从上到下,搜了两遍,还是没有吃的;

《风味人间》,你是我减肥路上的一座喜马拉雅山!
黑叔(陈晓卿),我恨你。为什么把我的口水榨干!
嘴上说着不要不要,但手却很诚实。看完《风味人间》,等待下一集的一周空挡里,我看完了黑叔的美食随笔《至味在人间》。对黑叔更是欲罢不能了。

1.美食家有很多,黑叔是最有烟火气的
“我是真心喜欢小店,除了味道,我更喜欢那里的舒适随意的市井气。
”。从《舌尖上的中国》,到《风味人间》,观众喜欢的,是这一份接地气。

原生态饮食一旦离开故土,原料、作料的供应都不可能有以前充足地道;另一方面,在陌生的环境,面对全新的客人,下手时不免要多看看顾客的脸色,做很多让步。

众口难调,菜不免中庸起来,原先支撑做菜的某种理念也开始动摇,在城市餐饮激烈竞争的环境里,大厨的脸色,很难像彭州乡间的那位汉子一样自信。

2.《风味人间》弹幕说:以后出去旅游就知道吃啥了!
全国各地的网友在互发贺电。看到自家菜播上屏幕,熟悉的乡音,想家的热泪就着刚点的外卖,吃下了肚子。
各地网友细叹我国地大物博,美食精妙。

广州的大多数小馆子都特别的亲和。
似乎每一个广州人都是美食家,他们对全市每一家餐馆的口味历史、食材现状、主厨八卦以及经营前景,都能发表洋洋万言的独到见解。或许也正因为有这么多挑剔的食客,才催生出那么多美味的餐馆吧。

桂林两江镇最著名的是两件物事,一个是前朝的代总统李宗仁,另一个便是名震华南的桂林米粉。
一罐土鸡汤,一份酸笋子烧鸭,剩下的就是蜂窝煤炉上正开着锅的野鱼。

在柳州吃地道的螺蛳粉,满满的一大碗粉,上面洒满了炸腐竹。
拨开酥脆的腐竹片,下层码放着厚厚的一层切得很精细的木耳丝和酸笋丝,衬托它们的则是颗粒饱满的花生。
3. 和手机号一样,很多吃食都有专属地,往往离开那里,味道会有橘枳之变。
就说羊肉串,乌鲁木齐的个大茁实,西安的精致可口,西宁的又不一样了,或许因为高原海拔的原因,这里的肉串是用熟羊肉烤的,非常有咬劲儿,完全另种风味。

相传著名的新疆大盘鸡,就是三十年前由在新疆的四川籍人士炒制的。
然后,甘肃籍的加进了土豆,陕西籍的添了皮带面……显然,这种事情只会发生在移民扎堆儿的地方。

攀枝花、六盘水、石河子,以及后来的深圳、珠海……
他们的最大共同点就是移民人口数量多于土著居民,更多的人有“此地是他乡”的感受。
4.高速发展的城市如何留住烟火气?
当年,蔡澜为阻止香港政府取消街边食摊奔走呼号。
他认为那些甜食、小吃摊档是香港饮食文化的重要组成部分。
这种悲怆的感觉,类似深圳“锦绣中华”里。
离开了高山大川的少数民族歌手以及舞者,在玻璃房子里供游客参观,身姿和俚调只剩下木乃伊一样的文化标本意义。
有一年,蔡澜来北京,陪他在街头吃羊蝎子,他说:“北京还有这样的地方,可惜香港已经没有了。

所谓城市形象建设和草根饮食文化永远是一对天敌。
陋巷中曾经温暖的灯光必将成为记忆,它永远是时代潮流的loser。
但这个社会里,我们往往会惊奇地发现,loser永远能找到这么多的共鸣。

5.美食是怎么变味的?
人在江湖走,寻着美食来,有时却扑了空。
去旅游,我们会就这《风味中国》等美食指南,和本文第二大点,按图找吃,要吃特色菜。

所谓“地方特色”本来是指当地特点最鲜明的食物。
在旅游开始大发展之后,各个景点除了风景人文名胜之外,又多了食品名胜。
比如去苏州吃糕团,去杭州吃醋鱼,去重庆吃火锅,去昆明吃米线,去西安吃腊汁肉夹馍,去郑州吃胡辣汤,去安庆吃猪肝圆子……

去了西安,想去回民街啊。
结果西安的朋友实在,直接说:“我们自己平时是不吃的。”
原来,曾经的陕西小吃汇聚地回民街,由于名头太大,现在被原住民抛弃了,他们更多选择后街的小吃店……
类似我经历的现象在全国城市比比皆是。

那些特色菜,主要针对外地客人,不得不做了很多妥协,本来异常锐利的口感也变得中庸和迟钝。
井冈山的很多菜必须用重盐才能彰显其味,现在也不得不被“扯淡”。
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只看该作者 沙发  发表于: 11-09
看得好饿啊
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只看该作者 板凳  发表于: 11-09
诱人
❤唯美食与美男不可辜负✧(≖ ◡ ≖✿)❤